Postup stavby sa pokúsim popísať tak, aby mu porozumeli aj začiatočníci.
Preto prosím tých skúsenejších o trpezlivosť, ak budem uvádzať veci, ktoré sú všetkým  jasné.

Stavba bola pôvodne začatá podľa plánu, ktorý vyšiel v Modeláři. Jedná sa o mierne zjednodušený modelársky plán. Neskôr som používal podklady na Klimeka, ktoré vyšli v poľskom časopise Modelarz, kde sú rozkreslené všetky detaily skutočnej lode.

Ešte ospravedlňte kvalitu fotiek. Časom budú  trošku lepšie ...

Rebrá  modelu boli prefotené na na kopírke a nalepené tyčinkovým lepidlom na brezovú preglejku a vypílené lupienkovou pilkou.

Kvôli geometrickej stálosti a vodeodolnosti bol pre materiál kýlu zvolený Sklotextil (laminátová doska hr.3 mm) . Keďže som nemal dostatočne veľký kus danej hrúbky, kýl pozostával z dvoch častí zlepených epoxidom.  Keďže sa sa jedná o malý model a  plánovalo olaminovanie, pevostne toto riešenie nebolo na závadu.

Po vypílení kýlu bol papier šablony obrúsený. Takisto som obrúsil celý kýl pre lepšiu adhéziu lepidiel na sklotextit.

Do kýlu boli vypílené "drážky" pre  púzdro kormidla a lodnej hriadele.  Dodatočné vyvrtanie potrebných otvorov do 3mm laminátoveho kýlu by bolo takmer nerealizovateľné, lebo vrták by potrebného priemeru  vybiehal z materiálu.

Trup bol stavaný tzv. hore dnom.
Na to si treba pripraviť rovnú pracovnú dosku a vyznačiť na nej polohy rebier a kýlu. Dôležitá je vzájomná kolmosť .

Rebrá sa upevňujú na pomocné hranoly (napr. smrek  10x10). Hranoly by mali mali mať väčšiu šírku, než je šírka rebra, aby za za prečnievajúcu časť dali prišroubovať o pracovnú dosku.
Alternatívne sa dajú šroubovať aj zospodu, je to však menej pohodlné. Pozor, aby ste šrouby neumiestnili zhora a zvnúta lode, pretože by ste po oplaňkovaní nevedeli dať trup z pracovnej dosky dole... 

Nasledovalo zostavenie kostry trupu.  Rebrá som na hranoly prilepil, pričom bolo potrebné sledovať  súososť  a kolmosť rebier. Dosť  pritom pomôže osadenie kýlu "nasucho" do rebier.
Keď máme všetko optimálne zostavené, môžeme kýl zalepiť do rebier.  Je som zostavu "nasucho" ani nerozoberal, ale rovno som zalial osadený kýl v spoji kýl - rebro sekundovým lepidlom.

Celú zostavu je potrebné nechať vytvrdnúť, aby sme mohli osadiť pomocné lišty a začať plankovať.

Keď je základná kostra trupu zlepená, je potrebné do rebier zalepiť pomocné smrekové lišty.

Najprv je dobré ich odskúšať  na sucho, či pasujú.   Zárezy pre lišty v rebrách je niekedy potrebné dopilovať pilníkom. 

V prípade Klimeka bolo potrebné na niektorých lištách v prednej časti nahrubo  zraziť hrany ( hoblíkom, nožom) aby pomocné lišty nepretŕčali z profilu rebra.
Lišty som zalepoval postupným lepením. Najprv som ich zalepil do prednej časti trupu a po zaschnutí  lepidla nasledovali boky a zadná časť.

Lišty je potrebné do doby zaschnutia lepidla  prichytávať o rebra. Ja som použil modelárske špendlíky a   plastové svorky.

Po zaschnutí celej kostry je  vhodné ju obrúsiť  brúsnym papierom, najmä aby zalepené pomocné lišty nepresahovali obrys rebier.

Trup bol plaňkovaný  balzovými lištami narezanými z tvrdšej balzy hrúbky 3 - 4 mm.
Dalo by sa aj smrekom, ale keďže som plánoval olaminovať trup, stačila na tento malý model aj balza. Lahšie sa špendlíkmi upevňuje na preglejkové rebrá  aj brúsenie je pohodlnejšie.

Ďalšie fázy plaňkovania odfotené bohužiaľ nemám. Postup plaňkovania  bol už viac krát popísaný, takže sa len obmedzím na konštatovanie, že po nalepení všetkých balzových planiek bol  na provu a kormu dolepený  balzový hranol a celý trup bol demontovaný z pracovnej dosky.

Pre spevnenie obšívky bol trup zvnútra vytretý epoxidovou živicou.
Následne bol trup celý obrúsený. Vhodné je používať brúsny papier na nejakom brúsnom hranole  o dlžke aspoň cez dve rebrá  ( napríklad odrezok  styroduru) aby nedošlo k prebrúseniu  "jám"  medzi rebrami. To môže nastať ak držíme brúsny papier iba v prstoch.
Po prebrúsení bol trup pretmelený disperzným tmelom na drevo, a opätovne vybrúsený.

S fotodokumentáciou laminovania som na tom podobne, ako s plankovaním.
Takže mám až fotku olaminovaného trupu.
       

Trup bol olaminovaný ( ak sa dobre pamätám) jednou vrstvou stredne hrubej sklenej tkaniny a  epoxidovou živicou (letoxit).  Tkanina nebola ohýbaná cez laminátový  kýl, ale iba z bokov prilaminovaná ( na každú stranu trupu jeden diel tkaniny).  Po obrúsení  hrany kýlu tak vznikol kompaktný celok prakticky  bez možnosti   poškodenia  ( prasknutie, odretie o kamene,... ) .

Nachvíľku opustím vyýrobu trupu a popíšem, ako som si  "na kolene" vyrobil púzdro hriadele kormidla - stevenku.

Tí čo majú sústruh a vedia s ním pracovať, nech radšej ďalej nečítajú ...

Potrebujeme k tomu guľatinu na hriadel ( mosadz, nerez  3 - 4 mm) a dva priemery mosadzných trubičiek. Jeden priemer  (menší) musí pasovať  dostatočne tesne na hriadel a druhý priemer (ten väčší)  zasa na tú prvú trubičku. Skrátka musí sa to dať na seba ponasúvať.
Takéto trubky sa dajú kúpiť  napríklad u vláčikárov (litomysky).

Z trubky väčšieho priemeru  odrežeme časť  o dlžke potrebnej pre daný model (napr. podľa plánu ).

Kúsky menšej trubky budú tvoriť ložiská na koncoch púzdra.  Takže si pocínujeme kúsok tenšej trubičky.

Pre lepšie rozlievanie cínu používam neutrálnu letovaciu kvapalinu.

Pocínovaný koniec menšej trubičky ( ložisko) zaletujeme do nachystaného  púzdra ( väčšia trubička). Prečnievajúcu časť odrežeme.

Aby sa zabezpečila ako-tak súososť  trecích  ložísk, zasunieme  do polotovaru  budúcu hriadeľ ( guľatinu). Na hriadeľ nasunieme z opačnej strany púzdra opať pocínovanú trubku menšieho priemeru. Stačí 2-3 mm.

Druhé ložisko zacínujeme ...

Odrežeme prečnievajúcu časť "ložiska" a vznikne niečo takéto...

Nadbytočný cín z púdra obrúsime ...

Prípadne otrepy po pílení zvnútra začistíme ihlovým pilníkom.

Zasunie sa hriadeľ  a je to ...

Viem, že sústružené trecie ložiská sú lepšie, ale aj takto urobené mi fungujú bez problémov vo viacerých modeloch. Podmienkou je nájsť také priemery trubičiek a hriadeľe, ktoré nebudú mať medzi sebou veľké vôle.

Takto urobená stevenka po zalepení do trupu a naplnení vazelínou pre bežné modely podľa mojich skúseností  vyhovuje a do trupu  cez ňu  nezateká.

Líbí se mi použití laminátového kýlu a také plankování balzovými lištami. V tom případě si na lepení použil Purex Rapid nebo Standard ? Celý Tvůj postup je inspirativní pro náš kroužek lodních modelářů.

Keď už sme pri púzdre hriadele kormidla, zmienim sa, ako som vyrábal kormidlo.

Kormidelnú peruť som vyrezal z 1,5mm mosadzného plechu. Hriadeľ kormidla som urobil vyberaciu pomocou vodiacej trubky a zárezu na konci hriadele, ktorý zapadá do plechu kormidla.

Vodiaca trubka bola naletovaná na plech kormidla.
Na spodnej časti kormidla ešte pribudol  zaletovaný hriadeľ spodného ložiska ( nie je ešte na fotke

Plechová kormidelná peruť bola odmastená a zdrsnená.  Následne som ju do profilu natmelil polyesterovým dvojzložkovým tmelom. ( Na fotke  je kormidlo z iného modelu, lebo nemáf foto tejto fázy z Klimeka).

Tu je už kormidlo Klimeka po natmelení a vybrúsení . Niekedy je treba drobné nerovnosti dodatočne dotmeliť. Použil som správkový nitrotmel z tuby ( to šedé  ešte nevybrúsené)

Na záver fotka celej zostavy v trupe.

Z tohoto obrázku je zrejmé, prečo som riešil hriadeľ vyberaciu zhora. 
Bez možnosti demontáže kormidla by sa veľmi problematicky montovala lodná skrutka.

Po vytmelení a prebúsení  stierkového tmelu nastal čas na striekací tmel/plnič.
Použitý bol dvojzložkový karosársky plnič od fi. Body natužený a nariedený podľa návodu na obale.

Najprv sa striekala paluba a borty zvnútra.

Pre plnič platia cca rovnaké pravidlá, ako pri striekaní farbami. Snažíme sa nanášať postupne viacero  tenších vrstiev, ktoré nechávame mierne zavadnúť tak, aby plnič nezačal stekať po povrchu.

Po čiastočnom zatvrdnutí plniča, ktoré sa udeje podľa teploty  prostredia relatívne rýchlo ( cca 30 - 60 minút) bol nastriekaný spodok trupu.

Plnič sa striekal v dosť hrubej vrstve, aby  po vytvrdnutí bolo z čoho brúsiť.

Po zatvrdnutí sa "pomarančový" povrch sám zrovná

A je to ...

Pred striekaním finálnymi farbami je potrebné plnič dôkladne vybrúsiť do hladka, prípadne pretmeliť drobné chyby správkovým tmelom.  Najvhodnejšie je brúsiť ho tzv. pod vodou.
Ak máte dobre pripravený podklad stierkovým tmelom, vybrúsenie plniča je relatívne pohodová záležitosť.

Po dlhšom čase pridávam pár fotiek ...

Paluba Klimeka je, podľa dostupných fotiek poľských lodí z tej doby a fotiek makety Klimeka od Ivana Grňu (ktoré boli výraznou pomocou a inšpiráciou )  tzv. kroplovaná. 

Na zhotovenie plechov som si vymyslel vlastný postup a to ak, že do tenkého  hliníkového plechu z plechoviek (od piva, coly,...) som  nitovacím kolečkom podľa pravítka vytlačil "cuplíky" , ktoré majú znázorniť  z opačnej strany plechu bodové návarky protišmykovej paluby.

Plech nie je samozrejme tak pravidelny, ako keď sa vyrába odlievaním do matrice, ale zdal sa mi celkom použiteľný. Jednotlivé pláty plechu som prilepil na palubu, tak , že spoje plechov išli skoro na dotyk.  Spoje boli neskôr prelepené polkruhovým plastovým profilom , ktorý mal znázorniť zvar plechov. Časom  sa ukázalo, že "plastové zvary"  nebol najlepší nápad, ale o tom možno  neskôr. 

Z vnútornej strany bortu boli podľa plánu z plastových doštičiek vyrobené výstuhy bortu a úvazníky (pacholata).

Samotná nástavba bola prakticky celá zhotovená z plastových dosiek HPS (PSH) z Rempa.
Diely vyrezané podľa plánu lepím kitárskými  rozpúšťadlovými lepidlami a kúty podľa potreby vystužujem buď plastovými profilmi, alebo preliatim sekundovým lepidlom.

Tu sú fotky zadného svetlíka zhora a zvnútra ...

Poklopy na svetlíku som vyrobil opäť z hrubšej HPS. Olemovanie okien je z koliesok narezaných zo starej vypísanej fixky. Naprv som nalepil na poklop olemovanie okien a potom vyfrézoval "dieru".  Vrtanie takto veľkých dier predom do pomerne malého dielu  a následné lepenie olemovania sa mi javilo ako problematiké, lebo som nevedel dodržať osové vzdialenosti ( vrták vždy vybočil ). 

Fotka hotového, základovou farbou nastriekaného svetlíka:

Vetracie hlavice (lufny) som robil opäť z plastovej trubičky a nasávaciu hlavu som nahrubo vymodeloval z tmelu Miliput a opracoval brúsnym papierom a ručnou frézkou Proxxon.

Madlá sú letované z mosadzného drôtu.

Vlečný hák je opäť z tenkých plastových doštičiek vypižlaných do potrebného tvaru ihlovým pilníkom. Vodiaca konštrukcia háku je vyrezaná  z plastu pomocou rezacieho kružítka OLFA.

Komín je z tenkej HPS zlepený podobným spôsobom, ako papierové vystrihovanky z ABC.

Nie som si celkom istý, aký spôsob popisu výroby jednotlivých dielov mám zvoliť.
Keď to napíšem stručne, bude nezrozumiteľné. Podrobný popis, to sa mi zas nechce
Takže  dám iba obrázky, a ak má niekto nejaké otázky, potom to popíšem.

Ešte pár fotiek vlečného háku, tentokrát už dokončeného:

Všetky plastové diely HPS, pružina medený drôt, záves háku modsadz, šesťhranné hlavy šroubov plastový profil Plastruct narezaný skalpelom "ako saláma" na tenké plátky.
Nástrek airbrushom polomatnou  čiernou farbou.

Pridané pánty a kľučka na dvere. Materiál mosadzný drôt a plech.