Důležité:    DF MoNaKo - diskuze    Chat    Členové    Kalendář akcí    Galerie    Partnerské weby

   Můžete se registrovat!    Ukažte obrázky svých modelů!    Jak napsat článek?    Napište nám   

Kategorie článků
Vyhledávání
Model Club MoNaKo
MC MoNaKo

Otevřené sdružení lodních modelářů nejen z celé ČR...
Modelářský klub MoNaKo


Čtenář
Jméno:
Heslo:


Registrace | Info
Zapomenuté heslo

Chat - popovídejte si

Přehledy
Stálé odkazy
RSS

Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových tématpříspěvků z DF.

Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:

MoNaKo-Mini

Čtenářské galerie
Bruma - luxusní jachta - 8
stavba modelu ze stavebnice
zobrazení: 688
známka: 0
Zajímavý odkaz
Thingiverse.com

Všem, kteří si pořídili 3D tiskárnu, by se mohla hodit tato stránka, na které naleznou řadu připravených věcí k tisku (a to i z oblasti lodních modelů).

Historie zajímavých odkazů

Partneři

MoNaKo - ikona

Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.

Správa webu a DF

O tyto stránky se stará: MoNaKo Web Team

Návštěvnost
Mapa přístupů
Licence

Licence Creative Commons

Novinky
04.08.2019:

Pohled vedoucího české reprezentační výpravy na mistrovství světa lodních maket NS 2019 Stanislava Jakeše si můžete přečíst v jím sepsané zprávě.


25.07.2019:

Mistrovství světa lodních maket Naviga NS 2019 v Bánku skončilo již v úterý, avšak k výsledkové listině jsme se dostali až dnes.

 

 Archiv novinek


Lodě

Potpronová loď

Před časem jsem slíbil pro MoNaKo napsat pár řádek s tím, jak se dá z destičkového potpronu postavit něco co plave. Konečně jsem se k tomu dostal a tak Vám předkládám výsledek svého literárníhoi snažení.

V podstatě máme dvě možnosti jak na to. První je použít desku rozřezanou ostrým nožem na proužky a postupovat jako za použití obyčejného smrku - tedy plankování. Tak vytvoříme jakýkoli tvar trupu od plachetnice přes tanker až po veslici (obr.1). Tady nejde o nic nezvyklého jen si ušetříme hodně potu při obrušování protože polystyren se přece jen brousí lépe než smrk či balza a to i mezi jednotlivými pásky na jejich vzájemných dosedacích plochách (obr.2). Na lepení pásků k sobě, ale i na kostru, používám obyčejné truhlářské, vypěňující lepidlo, umyslně neuvedu název protože jde o stejná lepidla jako všem známý a všeobecně předražený a přeceňovaný purex (obr.3). Kostru potaženou pásky z potpronu obrousím a laminuji. Mnou použitý způsob kladení vrstev při laminování popíšu později, neboť má jistá specifika oproti běžnému postupu.

obr. 1
obr. 2
obr. 3

Výhoda takového trupu je opravdu minimální váha kostry a tedy vhodnost i na opravdu malé lodě. Pokud by se měl postavit trup velký je to též vhodná metóda, neb lze kostru přetáhnout vrstvou tkaniny i zevnitř, tím se získá sendvičová konstrukce která má velkou pevnost při minimální váze. Tímto zůsobem se vytváří i falešná žebra ve skutečných skořepinových trupech námořních jachet.

Druhý způsob jak na potpron je o dost odlišný a vychází z mého 20 let starého popisu jak na trupy z dámských punčoch. Tady je podstatné říci, že vhodnost je snížena na trupy typu šarpie nebo od ní odvozené, to však není při dnešních tvarech moderních trupů příliš omezující i remorkéry jsou dnes těchto tvarů. Trup je dobré si rozkreslit v bokorysu (obr.4) a půdorysu. Takto vzniklé půdorysné křivky lomení jednotlivých pásů obšívky, se musí „vypreparovat“ z výkresu v rozvinutém tvaru (obr.6). Stejným spůsobem se vykreslí i křivky boční , tedy též rozvinuté a to od kýlu v předu až po zadní kýl.(obr.5). Pro vypreparování lze určitě použít nějakého programu, ale upřímě řečeno PC je pro mě pouze psací stroj a prohlížeč obrázků takže své výtvory kreslím „ručotužkopapírově“ a to desekrát menší než bude skutečný trup.

obr. 4
obr. 5
obr. 6

Takto vzniklé papírové šablony si vteřinákem chytím na bokorys trupu s předkresleným umístěním průmětu jednotlivých lomových křivek (obr.4a). Ty pak potáhnu rozvinutými pásy z bokorysů tak, že trup z vnějšku vypadá od kýlu k palubě asi jako schody (viz pohled do podpalubí na obrázku 9). Získám tím vlastně zmenšeninu poloviny trupu (obr.5a) na které si jednoduchým přiložením nitě ověřím, že je tvar opravdu vyklenut ve všech bodech jak potřebuju. Následně pokud je vše v pořádku tuto ověřovací kostru vykoupu v acetonu tím se vteřinák uvolní. Jednotlivé součástky nalepím na podkladový papír a odjíždím do kopírky kde zadám že chci zvětšeninu na požadovaný rozměr. Získám tak za cenu nemalé ůplaty (za vlastní neschopnost zvětšovat programem v PC doma si holt musím připlatit), výkres součástí trupu ve skutečné velikosti, který běžným způsobem překreslím po vystřižení na desky potpronu. Při zvětšování na kopírce se každá naše čára patřičně rozšíří v mém případě cca na 3mm, čehož využívám pro zmenšení vystřihovaného dílu o tloušťku použitého potpronu. Pro lodě do 1m délky lze použít potpron 3mm.

obr. 4a
obr. 5a

Kostru stavím tak, že palubu vyříznu z desky a nakreslím si na ní osu, případně ji prohnu podle prošlupu. První vrstva půdorysných obrysů se odměří od přídě, nakreslí na desku na podélnou osu a stejně se zakreslí místo kde se promítá druhá, třetí a další vrstvy a v těchto místech se nakreslí i další půdorysy (vznikne tak něco jako terč ve tvaru půdorysu trupu při pohledu zdola na loď). Ostrým ulamovacím nožem nebo skalpelem přesně po těchto čárách vyříznu tyto obrysy, tím získám sadu součástí pro stavbu kostry, tyto spolu s rozvinutými podélnými pruhy slepím do tvaru schodiště ode dna až po palubní desku. Potpron se nesnažím ohnout přímo podle křivek , ale jemně přitlačený na hranu stolu ho předem ohnu do přibližného tvaru jaký potřebuji. Lepím ho opět vyměňovacím lepidlem na bázi polyuretanu.

POZOR - otpron a jiné „prony“ mají lesklé povrchy, ke kterým špatně přilne lepidlo. Je nutné trochu povrch zdrsnit a hlazenou část narušit, stačí brusným filcem.

Slepené části fixuji modelářskými špendlíky předem v parafinovém separátoru omočenými. V momentě kdy lepidlo vypění ze spáry vnitřní kouty přejedu prstem nebo jiným vhodným „kusem klacku“ a tím získám koutovou výztuhu. Zvenčí otřu přebytek hadrem aby tam nebyla žádná pěna navíc. Kýl, nebo spíše části kýlu mezi jednotlivými schody kostry dolepím během tuhnutí, pokud jde o loď s jedním šroubem a jedním kormidlem vlepím do polystyrénového kýlu trubičky z ulomených zbytků teleskopických antén podle potřebného průměru pohonné a kormidelní hřídele tak, aby se daly do nich vsunout a zalepit bez dalšího vymezování. Pokud jde o loď se dvěma a více šrouby a kormidly nalepím na desky kostry vyztužení pro budoucí průchod těchto hřídelí tak aby lehce vystupovali nad nit v těchto místech napnutou jako kontrolní prvek.

Po vytvrzení lepidla, nejlépe až druhý den, vše obrousím aby to splňovalo mé oční požadavky na průběžnou kvalitu. V této chvíli můžeme připasovat nad palubní desku i bort a to opět z potpronu 3mm. V této chvíli mám připravenou základní kostru která má již dostatečnou pevnost pro konečné tvarování.

První věc kterou udělám je, že bort zevnitř natřu epoxidovou lamináční pryskyřicí a přihladím na něj dvě až tři vrstvičky skelné rovingové pásky původně určené pro překrytí spojů sádrokartonových desek. Tak získám velmi pevnou výztuhu bortu za minimálních nákladů a nízké váhy.bort po vytvrzení obrousím do tvaru dle zamýšlených výšek

Potah trupu začneme za pomocdi nejbližší ženy nebo vietnamské prodejny. Budeme si muset opatřit nylonové punčochy, punčocháče nebo lycrové oblečky to vše za účelem vytvoření první vrstvy pod skelným laminátem.

Punčochu navlékneme na kostru a to velmi pomalu a postupně tak abych nepoškodil hrany kostry. Ideální je, pokud celý trup potáhneme jednou punčochou, ale v praxi to nejde vždy (punčochy na velrybu se shání špatně) musíme pak punčochu nastavit, nebo ji rozstříhnout podélně a potahovat kostru tak, že punčochu napínáme rovnoměrně přes hranu bortu kde ji průběžně přichytáváme na vteřinové lepidlo. Další možnost je použít na záladní vrstvu látku z úpletu, to ale předpokládá návštěvu prodejny metráže a občas zdlouhavé vysvětlování osobě za půltem oč nám jde a co má látka umět.

POZOR - vteřinák musí být na polystyren aby nenaleptal bort zvenčí a na hraně. V palubě proříznu otvor v místě budoucí nástavby, ale jen takové velikosti abych do něho mohl vsunout ruku a měl trup za co držet při epoxidovém šílenství které bude následovat.

Napnutá punčocha by měla přesně kopírovat hrany kostry s mírným průhybem dovnitř mezi jednotlivými hranami. Je dobré tomuto věnovat velkou pozornost a rovnat povrch do naprosté spokojenosti se souměrností obou polovin trupu, pak pojistím punčochu ke kýlu aby se nemohla změnit geometrie trupu při pozdějším napouštění epoxidem.

Pokud máme trup s napnutou punčochou a jsme sním spokojeni, rozmícháme si epoxidovou lamináční pryskyřici v množství takovém, abychom ho dokázali v pohodě zpracovat (osobně raději domíchám trochu navíc později, než abych musel přemýšlet kam se zbytkem).

Trup nasadím na ruku a za pomoci obyčejného kusu molitanu začnu nanášet epoxid na punčochu a to tak abych pryskyřici co nejlépe rozetřel po povrchu a jen minimum mi vteklo dovnitř. Z namená to otáčení trupem ve všech možných i nemožných polohách (a věřte že druhý den nebudete cítit svaly a šlachy na ruce „državce“) a nejlépe za pomoci fénu zapnutého na horký vzduch a zamířeného na trup (obr.7 a 8).

POZOR - v této fázi nejde o uzavření všech dírek v punčoše pryskyřicí jde jen o základní tvar lodě a jeho zpevnění před samotnou laminací.

Trup musí tuhnout a tuhnutí musí být v poloze dnem vzhůru, aby přebytečná pryskyřice nevytvářela na povrchu punčochy kapky, stékající pryskyřici průběžně otíráme molitanem ušetříme si rovnací broušení hrany bortu. Po vytuhnutí epoxidu do brousitelného stavu lehce přebřebrousíme plochy punčochy abychom odstranili žmolky vláken, které se na něm vytvoří skoro vždy.

POZOR - nenarušte hrany punčochy na kostře! Tím máme kostru trupu se základním potahem.

Laminaci provádím zásadně tenkou tkaninou okolo 20g m2 a to ve třech vrstvách.

  • První vrstva je z pruhů tkaniny o šířce 10cm střižených z tkaniny šikmo pod úhlem 45° ke směru tkaní. Tím si zajistím možnost vytvarování tkaniny i přes rohy a křivky bez nutnosti nastřihování (nebojte se zvýšené spotřeby, krajové trojúhelníkové odstřižky se spotřebují na různá zesílení v oblasti kýlu či uvnitř lodi).
  • Trup natřu tenkou vrstvičkou epoxidu zředěného lihem (líh zbavte vody vysušenou modrou skalicí a to tak, že koupenou modrou skalici nasypete na plech, vložte ji do rozpálené trouby a necháte ji zcela zbělet .Tím se z ní odpařila voda a je použitelná tak, že ji vychladlou nasypete do lihu, skalice do sebe naváže vodu obsaženou v lihu a opět zmodrá, líh přefiltrujeme, skalici na plechu opět vyžíháme v troubě a toto opakujeme dokud nezůstane skalice v lihu stále bílá. POZOR - skalice po přefiltrování obsahuje nejen vodu, ale i líh takže je třeba ji nechat buď odvětrat nebo ji zapálit před vložením do trouby abychom se zbytku lihu zbavili dřív než troubě).
  • Na trup natřený po celém povrchu epoxidem, pokládám pruhy tkaniny pod úhlem 45° vůči kýlu a přihlazuji je houbičkou namočenou ve zředěném epoxidu, ale jen tak, aby epoxid stačil nasáknout do skelné tkaniny a nestékal. Tak položím dvě vrstvičky tkaniny, přičemž druhá je oproti první natočena o 90°. Ze zbytků tkaniny vyskládám zesílení na kýlu a na přídi i v místě průniků hřídelí.
  • Druhá vrstva tkaniny většinou již nepotřebuje přídavek pryskyřice protože ji přihlazuji za pomoci horkého vzduchu z fénu a tedy přebytečný epoxid z vrstvy první navzlíná do vrstvy druhé pokud ani po zahřátí neprosyceného místa fénem nezmizí typicky stříbrná barva tkaniny. Pak teprve přidám trošku epoxidu z houbičky a nechám ji teplem rozlít v tkanině.
  • Po důkladném vytvrdnutí těchto vrstev zjistíme, že na trupu je viditelná struktura jednotlivých pruhů kladení tkaniny. Já osobně v této fázi začínám s broušením tak, že všechna místa vylézající nad povrch obrousím. Získám tak trup, který nemá výrazné povrchové nerovnosti které by dalšími vrstvami laminace jen nabývaly na velikosti, tím si ušetřím závěrečné megabroušení a nebezpečí probroušení trupu. Brousím 80 smirkem a nejlépe brusnou mřížkou která se tolik nezanáší.
  • Další vrstvy jsou aplikovány stejně jen s tím rozdílem, že brousím každou další vrstvu tkaniny a od čtvrté vrstvy používám i 40g tkaninu a neředím pryskyřici jen ji fénem nechám „ztekutět“ počet vrstev tkaniny a druh epoxidové pryskyřice záměrně nezdůrazňuji, odvisí od velikosti vašeho modelu a zvyklostí při laminaci.

POZOR - tento postup výroby se hodí pouze pro použití epoxidových pryskyřic a zásadně ho nelze použít s pryskyřicemi polyesterovými případně epoxidy ředěnými acetonem došlo by k rozpuštění polystyrenové kostry.

Trup po laminování můžeme budˇzbavit vnitřní kostry z potpronu nebo ji tam ponechat a použít ji pro podporu umístění vnitřních součástí lodě (obr. 9 a 10). Možností je i vnitřní laminování několika vrstvami tenké tkaniny, ale to bych doporučil pouze u opravdu velkých modelů.

obr. 9
obr. 10

Palubu můžeme vytvořit pouhým laminováním palubní desky potpronu, nebo ji můžeme podle původní šablony vyříznout z laminátové desky a vlepit ji epoxidem pod bortové zesílení, osobně to řeším potažením paluby tkaninou a prosycením epoxidem společně s poslední tenkou vrstvou rovingové pásky, tu samozřejmě můžeme použít na potažení celé paluby roving má větší pevnost než tkanina při menší vrstvě.průchozí otvory, jejich vyztužení a utěsnění nechám na zvyklostech každého z vás.

Povrchová ůprava je možná za použití automobilového vyrovnávacího kitu (polyesterový tmel, obyčejný nebo se skelným vláknem), ale je dobré nepoužívat příliš jemné broušení povrchu laminátu před jeho nanesením přece jen jde o dva druhy hmoty s různou roztažností chemií. Pro modeláře s chutí do experimentování můžu doporučit kit epoxidový namíchaný z pryskyřice použité pro laminování vrstev skla za přídavku plavené křídy, kterou předem vysušíme v troubě a ještě teplou v mícháváme do natužené pryskyřice do hustoty nestékající hmoty. Je třeba vmíchávat jen nehrudkující křídu tedy přesátou přes co nejjemější sítko, ideální je zrnitost, co prošla přes síto z dámské punčochy napnuté na tenisové raketě. Vím, že v dnešní době se toto může zdát jako zbytečné, ale mě se podobné zbytečnosti vyplácejí.

Po vytvrzení kitu trup obrousím, nahrubo brusnou mřížkou, jeměji brusnými houbičkami a na konec smirkem pro vodní broušení o zrnitosti podle toho jakou povrchovou ůpravu se chystáme dělat. Na takto připravený trup nalepíme detaily jako otěrové lišty, lemování otvorů, nýty a veškeré povrchové vystupující detaily, vyvrtáme a probrousíme potřebné otvory vsadíme do trubiček hřídele, případně usadíme hřídele do zesílených částí které jsme si připravili před potahem punčochou a spasujeme případný příčný pohon.

Pro lepení všech těchto doplnků používám polyuretanové montážní lepidlo, které kupuji v autodílech, bohužel jsem ho zatím sehnal jen v černé barvě. Tento nedostatek je ale bohatě vyvážen vysoce pevným spojem s možností korekce bhem prvních 5 minut a také možností vytvořit z tohoto lepidla i přechody mezi podkladem a detailem jednoduchým omytím vytlačeného lepidla nitroředidlem či toluenem na vatičkové tyčince. Spoj je pevný, ale pružný, takže neodprýskne od podkladu ani při nárazu a je bezproblémů přestříknutelný. Poté použijeme buď ještě trochu kitu s následným opakováním broušení(to v případě, že jsme někde vrtali či řezali více než bylo záhodno) nebo jen stříkací kit-plnič s následným vyhlazením povrchu (obr.11).

Osobně plnič nepoužívám, místo něj používám bílou barvu na nástřik přechodů pro chodce. Je to barva která má výbornou přilnavost skoro ke všem materiálům je plněna jemně mletou porcelánovou moučkou a ředit se dá toluenem případně toluenovým rozpouštědlem. Získat to husté ze dna plechovky nebývá problém kdykoli se někde obnovuje vodorovné dopravní značení, páni silničáři moc plechovky nemíchají a my tím získáme výborný tmel s možností nejen "špachtlování" ale i stříkání.

Trup nastříknu a po hodině při pokojové teplotě mohu brousit. To dělám opět pod vodou a smirkem nalepeným na neoprenovou podložku z hladítka pro zedníky. Pokud jsem s pokojen nastříknu základní barvu. Používám jedině syntetické rychleschnoucí barvy zředěné toluenem. Po vyschnutí ji přebrousím brusným flísem abych sjednotil celý povrch a mírně zdrsnil pro nástřik vrchních syntetických barev (obr.12). Tím je trup hotov na závěr ho můžeme přestříkat tence ochranným lakem, opět používám syntetický toluenem ředěný matný lak.

obr. 11
obr. 12

Takto „spáchaný“ trup je vlastně monolitická konstrukce o velké pevnosti a minimální váze kterou lze postavit opravdu hodně rychle. Na závěr ještě nabízím fotogalerii zrodu trupu pro remorkér za použití modifikované technologie popsané v tomto článku.

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Obrázková galerie
Obrázková galerie

Petr Hájek (Ufon13) Na začátek článku

Autor: Petr Hájek | Vydáno dne 05. 01. 2009 | 15306 přečtení
Počet komentářů: 2 | Přidat komentář
Informační e-mailVytisknout článek
Pridat.eu

Související články:
Hodnocení stavby lodních maket sekce NS (30.04.2015)
Výroba žaluzií ventilace trochu jinak (09.12.2013)
Modelářské doky pro soutěže maket NS (13.05.2013)
Stavíme lodní makety - 7. díl (27.03.2013)
Poslušná bójka - vylepšená verze (24.03.2013)
Stavíme lodní makety - 6. díl (12.03.2013)
Stavíme lodní makety - 5. díl (25.02.2013)
Stavíme lodní makety - 4. díl (15.02.2013)
Letování natvrdo - 2. díl (31.01.2013)
Stavíme lodní makety - 3. díl (28.01.2013)
Letování natvrdo - 1. díl (22.01.2013)
Stavíme lodní makety - 2. díl (11.01.2013)
Stavíme lodní makety - 1. díl (03.01.2013)
Carley float - výroba záchranného plováku (10.12.2012)
Máte zájem o tisk vlajek? (03.08.2012)
Napínáky MP JET - zlepšovací návrh (28.07.2012)
Výroba záchranných kruhů (05.05.2012)
Propojení nabíječe Turnigy Accucell 6 s PC (23.03.2012)
Převodní tabulka měřítek plánů (29.02.2012)
Poslušná bójka snadno a rychle (02.01.2012)
Vysílač Turnigy 9X - mix pro vysouvání kabiny tlačného remorkéru (03.06.2011)
Výroba žaluzií ventilace (26.02.2011)
Výroba DPS (16.02.2011)
SketchUp - knihovna lodních doplňků (07.01.2011)
Rozkládací bedna na model (30.11.2010)
Kšandy pro Optic 6 (03.09.2010)
Minikamera pro lodní modely (20.02.2010)
Stavba modelu historické lodi - gratings (palubní rošty) (20.01.2010)
Pomocník SketchUp (11.12.2009)
Jak na e-nákupy (19.11.2009)
Chaparral - airbrush v praxi (23.07.2009)
Stavba modelu historické lodi - výroba děl a povrchová úprava kovových částí (26.03.2009)
Opět figurky námořníků (24.03.2009)
Postup výroby levné formy (17.03.2009)
Stavba modelu historické lodi - kolíkování plaňkové obšívky a paluby (13.03.2009)
Z dílny maketáře - záchranné kruhy (02.03.2009)
Stavba hydraulického jeřábu (16.02.2009)
Z dílny maketáře - kotevní naviják (05.12.2008)
Nýty ze špendlíkových hlaviček (27.11.2008)
Vakuové lisování podomácku (30.09.2008)
Výroba drátěných oček (01.08.2008)
Kortyho dýza (17.02.2008)
Výroba lodního šroubu (06.01.2008)
Parníček z Brněnské přehrady (12.02.2007)


Lodě -> Potpronová loď
Old MoNaKo - články z roku 2006 a starší
Pozvánky
Nejnovější akce

Termíny dalších akcí najdete v Kalendáři akcí.

Reklama
Nejkomentovanější
Soutěže plachetnic Footy 2019
30. 12. 2018
Počet komentářů: 4

Moravský pohár 2018 v Dolním Žlebu
24. 11. 2018
Počet komentářů: 3

Deník z mistrovství světa lodních maket Naviga sekce NS 2019 v Bánku - 7. díl
24. 07. 2019
Počet komentářů: 2

Deník z mistrovství světa lodních maket Naviga sekce NS 2019 v Bánku - 4. díl
21. 07. 2019
Počet komentářů: 2

Vydejte se na Podzimní Lužiny 2018!
03. 11. 2018
Počet komentářů: 1

Last minute pozvánka na Noční Košík 2019
30. 07. 2019
Počet komentářů: 1

Nejčtenější za rok