Model čs. válečné lodě President Masaryk pro začátečníky

1.5.2003 - 27.5.2003

  první stránka tohoto návodu

  poslední úpravy trupu a kytování.

  kormidelní stroj

  zapojujeme přijímač

  nástavby - začínáme

  nástavby - výzbroj a komíny

  třetí stránka tohoto návodu

7. část

Poslední úpravy trupu a kytování

   Nejdříve si zhotovíme vlnolam s čnělkou na přídi, vyztužíme boky trupu u lodního šroubu, příď, přidáme pomocný kýl a nakonec trup celý vykytujeme. 

   Vlnolam vyřízneme ze stejného kartónu z něhož je vyroben trup. Trochu trpělivosti bude vyžadovat nalepení lemu na vlnolam pomocí sekundového lepidla. Dávejte pozor na prsty! Také si připravíme vlastní kyt. Není to nic náročného, zvládne to opravdu každý. Aby loď měla dobré jízdní vlastnosti trochu jí pomůžeme nalepením nízkého kýlu na dno trupu. bude tak lépe držet směr jízdy. Skutečná loď jej neměla. Také vyztužení přídě není od věci. Při najetí na kámen a pod. by mohlo dojít k jejímu promáčknutí.

	Nejdříve si drát o průměru 1 mm vytvarujte do pravého úhlu. Délka jednoho ramene je asi 10 mm a druhé je dlouhé stejně jako výška trupu na přídi (30mm). Pomocí epoxidového nebo sekundového lepidla takto vytvarovaný drát vlepíme do spáry na přídi. Lepší je použít epoxid. Já jsem použil tvrdý měděný drát.
	Než epoxid na přídi zaschne, sestavíme vlnolam. Podle výkresu si jej překreslete na stejný kartón ze kterého máte udělaný trup a pečlivě vyřízněte nebo vystříhněte.
	Vlnolam vytvarujte podle přídě a pomocí lepidla Kanagom jej přilepte na příď. Dávejte pozor, aby vlnolam přesně lícoval s trupem. Po zaschnutí lepidla ze zvonkového drátu vytvarujte lem horního okraje vlnolamu a nalepte jej pomocí sekundového lepidla na vnější stranu. Dejte si záležet a nikam nepospíchejte. Sekundové lepidlo je lepší gelové, nikam nestéká a umožňuje chviličku s drátem manipulovat.
	Z balzy tl. 1mm si vyřízněte dva stejné trojúhelníčky, které musí zapadat do přídě (viz obrázek). Výška trojúhelníčku (od špičky přídě směrem k zádi v podélné ose) je 13mm. Slepte je na sebe a nechejte proschnout. Případně pomocí brusného papíru upravte tvar, aby trojúhelníček sedl přesně.
	Trojúhelníček vlepíte do vlnolamu tak, že usadíte palubu. Na hrany trojúhelníčku nanesete lepidlo Kanagon, ale jen tolik aby po přiložení na místo nevyteklo přes. Přiložte trojúhelníček a nechejte zaschnout. Pozor - nesmí se přilepit k palubě!
	Ze špejle si uřízněte kousek dlouhý 23mm. Rozdělte jej na třetiny (cca 7mm) a jednu třetitu ztenčete na polovinu původního průměru. Střední třetinu pak ztenčete o třetinu původního průměru. Při troše citu se to dobře dělá ve vrtačce. Vznikne tak čnělka pro kterou ve vlnolamu uděláme otvor o průměru špejle tak, aby horní okraj otvoru byl těsně pod lemem vlnolamu ve špičce přídě. Čnělku zasuneme 6mm hluboko a zalepíme Kanagonem.
	Tak asi takto by měla vypadat příď po dokončení výše popsaných úkonů. Paluba musí jít zasunout do přídě lehce, ale přitom by měla sedět těsně, bez mezer.
	Nyní vezměte jednu celou špejli. Nesmí být prohnutá. Na rovnou podložku si položte brusný papír a na špejli vybruste rovnou plošku. Takto upravenou špejli pak pomocí lepidla Kanagon přilepte na dno trupu. Přesně v podélné ose trupu. Když se podíváte od přídě, musí špička přídě, kýl (špejle), lodní hřídel a hřídel kormidla tvořit jednu přímku.
	Nyní provedeme vyztužení boků trupu pod dnem zádě. Na vnitřní stranu těchto boků nalepte balzu tl. 1mm tak, aby sahala od místa, kde se začíná dno zvedat až po záď (zrcadlo). Lepíme opět lepidlem Kanagon a přidržujeme kolíčky na prádlo, aby se balza opravdu všude přilepila. Po zaschnutí dolní hranu lehce zaoblete brusným papírem. Nikoliv však odtokovou hranu. Případné přesahy odřízněte a zabruste. Balza by měla přesně lícovat s boky trupu.
	Teď přijde ta správná švanda. Vezměte lepidlo Herkules, raději hustší a trochu si nalijte do malé misky nebo kelímku od jogurtu. Pak vezměte dřívko a za stálého míchání přisypávejte zásyp až vám vznikne hustá kašovitá hmota. Nesmí obsahovat žádné hrudky (žmolky). Hmota musí jít dobře roztírat, ale nesmí stékat. Touto hmotou natřete celý vnější povrch trupu. Dejte pozor ať si nezalepíte otvory pro kormidlo a lodní hřídel. Snažte se povrch co nejvíce uhladit. Při nanášení si lze pomocí štětcem. Povrch můžete uhlazovat také štětcem mírně vlhkým. Opravdu jen lehce vlhkým! Když dáte moc vody, kartón se zvlní! Čím více povrch uhladíte tím méně práce budete mít s broušením. Nechejte několik hodin proschnout a zkontrolujte celý povrch, zda se někde nevytvořily malé dírky po prasklých vzduchových bublinkách (viz obrázek). Pokud ano, tak je vykytujte. Celý povrch trupu přebruste brusným papírem, aby byl hladký. Stejně vykytujte i kormidlo.
	Když máte vybroušeno, povrch očistěte a natřete světle šedou barvou. Nejlépe matnou, samozřejmě vodovzdornou a alespoň třikrát. Vnitřek trupu natřete bezbarvým nitrolakem nebo bílou barvou. Stejně tak palubu.

Tím tato část končí. Další bude asi pro mnohé zajímavá. Bude záležet na tom, zda se rozhodnete pro dálkové řízení tohoto modelu a nebo zda jej necháte jako volně plovoucí. K dálkovému ovládání nepoužijeme klasickou RC soupravu. Je to příliš drahý špás. Vystačíme s "dálka" z autíčka za cca 400,- Kč. Pokud máte doma nějaké nepoužívané, můžete jej vykuchat.

8. část

Kormidelní stroj

   Pokud jste se rozhodli pro dálkově ovládaný model čeká vás asi nejnáročnější část. Jsou dvě možnosti jak to udělat. Buď se pokusíte do modelu zabudovat klasickou proporcionální RC soupravu (stačí dvoukanálová - jedno servo a regulátor) nebo to uděláte technologií CDD, jako já. První případ je poněkud finančně náročnější ten druhý vyjde na pár stovek korun.

   Je zde také druhý problém a to je hmotnost. Nyní by měl trup mít hmotnost cca 100g (i s motorkem). Propočty a praktické pokusy ukázaly, že máme k dispozici ještě nějakých 150g. Tedy nic moc, když uvážíte, že do trupu musí přijít přijímač, ovládání kormidla a akumulátory a pak ještě nástavby! Proto jsem se rozhodl, že model nebude mít ovládání rychlosti. Tím odpadá regulátor. Bude jen jedna rychlost pro jízdu vpřed a vzdad. Kormidlo bude ovládáno neproporcionálním servem, ale raději mu budu říkat kormidelní stroj (dále jen KS) protože do serva to má daleko.

   Přijímač jsem vykuchal z autíčka-hračky na dálkové ovládání cca za 400,- Kč. Autíčko rozeberte a pečlivě si označte vodiče kam který vede. Potom je odpojte od motoru k pohonu a od řízení. Také od zdrojů napájení (baterie). Pečlivě si označte kam vede anténa. Vypínač se bude určitě hodit i v našem modelu. Na kontaktech motorků budou připájeny odrušovací kondenzátory. Uschovejte je, budeme je potřebovat.

   Při konstrukci KS jsem musel neustále myslet na to, že musí být maximálně principielně a konstrukčně jednoduchý, spolehlivý s minimální hmotností a že se musí vejít do velmi omezeného prostoru. Přitom musí být schopen dostatečně citlivě přenášet neproporcionální povely na kormidlo. Jinak řečeno, ne moc rychle a ne moc pomalu a koncové polohy kormidelní páky. Nakonec jako ideální se ukázalo řešení s pohonem pomocí malého elektromotorku se šnekovým pastorkem a dvěma ozubenými koly a třecí spojkou na páce KS.

  Začneme pohonem KS. Malý elektromotorek se dá koupit v prodejnách s elektromateriálem a součástkami. Mě se ho podařilo sehnat za cenu 18,-Kč. Ostatní materiál je doslova do dům dal (CDD). Chce to chvilku hledat. Ozubená kola jsem našel v šuplíku a byla vybrakována ze starých mechanických hraček. Plech můžete použít z krabiček na čaj nebo plechovek. Lépe hliníkový, který je lehčí.

	Pohon KS tvoří elektromotorek na 3V o rozměrech 19x18x9mm. Z tenkého plechu 0,5mm vystřihněte proužek široký 19mm a vytvořte z něj rámeček, do kterého půjde motorek těsně zasunout. Šněkový převod tvoří pružinka z propisovací tužky, která je nasazená na kousek bužírky dlouhé 8mm. Ta musí jít nasadit na hřídel motorku.
	Pokud se pružinka na bužírce protáčí, zakápněte ji kapkou sekundového lepidla nebo barvou. V případě, že se bužírka protáčí na hřídeli motorku, utěsněte ji kouskem papírku a pod. Rozhodně nelepte!
	Na obrázku jsou vpravo ozubená kola, která budete potřebovat. Menší má 10 zubů na pastorku a 36 zubů po obvodu a průměr 15mm. Velké kolo má asi 70 zubů a průměr 33mm. Zuby velkého kola musí dobře zapadat do zubů pastorku malého kola. Nosná deska je tvořena destičkou (odřezkem) pertinaxu 36x18mm. Páka KS je z hliníkového plechu tl. 0,5mm. Podložka pod malé kolo má průměr 8mm a pod velké kolo 10mm. Osičky jsou z ocelového drátu. Pro malé kolo je dlouhá 10mm a pro velké kolo 12mm.
	Základní destička Ks má rozměr 36x18mm. Od okraje naměřte 7mm a vyvrtejte otvor pro osičku malého kola. Potom přesně změřte vzdálenost středů kol, když do sebe zapadají a ve stejné vzdálenosti vyvrtejte otvor pro osičku velkého kola. Vlepte osičky sekundovým lepidlem (gel). Na osičku velkého kola jsem musel použít redukci z bužírky, protože mělo velký středový otvor. Osičky musí být kolmé na základní destičku.
	Osaďte kola vyzkoušejte jak se otáčí. Mělo by to jít snadno a zuby by měly do sebe přesně zapadat. Rozhodně se teď nesnažte kola ničím promazat! Kola protočte po celém obvodu. Opravdu to nesmí nikde drhnout.
	Podle obrázku si z plechu udělejte páku KS. Kolem středového otvoru ji vytvarujte schodek vysoký 1mm. Jedno rame zkraťte tak, aby nezasahovalo do zubů velkého kola. Druhé rameno bude přesahovat cca 3mm.
	Na jeho konci vyvrtejte otvor a do něj našroubujte šroubek. V tenkém a měkkém plechu si vyřízne závit sám pokud otvor neuděláte příliš velký. Na tu stranu páky KS, která bude dosedat na ozubené kolo přilepte na obě ramena proužek brusného papíru (360) pomocí sekundového lepidla a zastřihněte podle tvaru páky. Tak vznikne ona třecí spojka.
Následující série tří obrázků ukazuje již sestavená ozubená kola s pákou KS na kterou je již připevněno táhlo. Z vypsané náplně propisovací tužky si uřízněte dva kroužky (1mm) a nasaďte je na osičky ozubených kol. Budou sloužit jako pojistka proti vyjíždění kola po osičce nahoru. Kroužky nelepte. Kroužek na osičce velkého kola musí jít posunovat nahoru a dolů ztuha. S jeho pomocí se totiž nastavuje přítlak páky KS na velké ozubené kolo a tím i moment při kterém ještě spojka zabírá a při kterém již proklouzne.

   Základní části KS máme sestaveny, ale do trupu je zatím ještě instalovat nebudeme. Nejdříve si musíte udělat páku kormidla. Opět budete potřebovat kousek plechu, šroubek a malou plochou matičku.

	Z plechu tl. 0,5mm si vystřihněte obdélníček 21x6mm. Jeho rohy pomocí pilníčku zakulaťte a na podélné ose vyvrtejte dva otvory ve vzdálenosti 15mm. Jeden musí těsně pasovat na hřídel kormidla a do druhého zašroubujte šroubek. Opět si závit prořízne v tenkém plechu sám.
	Matičku pomocí sekundového lepidla nalepte kolem druhého otvoru (vystředěne) jak ukazuje obrázek.
	Vezměte kormidlo a jeho hřídel namažte od perutě do výšky cca 10mm mazacím tukem. Hřídel prostrčte tunelem nasaďte podložku a potom páku kormidla tak, aby matička byla nahoře. Pomocí sekundového gelového lepidla nebo desetiminutového epoxidu vyplňte prostor v matičce kolem hřídele. Páku musíte srovnat tak, aby s perutí kormidla při pohledu shora svírala pravý úhel. Po zaschnutí lepidla hřídel kormidla zkraťte tak, aby končila v úrovni horního okraje matky.
	Takto by měl vypadat výsledek vašeho snažení. Odmyslete si již instalované táhlo. Páka se musí otáčet opět volně. Pozor na to, aby hřídel kormidla neměla vůli ve vertikální směru. Jinak napsáno - aby s kormidlem nešlo pohybovat směrem nahoru a dolů.

   Teď  musíte KS celý zkompletovat dohromady v trupu modelu a seřídit. Bude platit více než doposud, známé přísloví "Dvakrát měř a jednou řež".

	Motorek KS zasuňte do rámečku a připájejte měděné žilové vodiče (cca 20cm) s odrušovacím kondenzátorem na kontaktech motorku. Potom zakápněte tavným lepidlem. Tím budou vývody lépe chráněny proti případnému upadnutí. Připojte baterii a vyzkoušejte, zda se motorek otáčí.
	Základní desku KS s ozubenými koly je třeba do trupu umístit podle obrázku. Deska by měla být vodorovně. Dávejte pozor, aby páka KS neškrtala o příčku. Motorek si vypodložte odřezkem z balzy a ve správné poloze jej zaklínkujte.
	Pružka musí lehce tlačit do ozubení menšího kola KS. Osa motorku musí být vodorovně. Dejte pozor aby motorek nepřesahoval horní okraj boční vyztužovací lišty na kterou dosedá paluba. Když máte vyzkoušeno vyjměte KS (motorek ponechte) naneste na základovou destičku sekundové gelové lepidlo a KS přilepte na místo. Opět kontrolujte vodorovnost, aby pružinka dosedala do ozubení malého kola KS a osa velkého kola KS by měla být na podélné ose trupu. Po zaschnutí pomocí 10-ti minutového epoxidu přilepte motorek. Zkontrolujte zda pružinka správně zabírá. Po vytvrdnutí epoxidu odstraňte klínek. Připojte baterii a vyzkoušejte funkci KS.
	Z drátěné kancelářské spínky na dokumenty vyrobíme táhlo. Obě páky nastavte do polohy aby s podélnou osou trupu svíraly pravý úhel. Změřte vzdálenost středů pro šroubky a z drátu vytvarujte táhlo se dvěma očky na konci. Vzdálenost středů oček musí odpovídat naměřené vzdálenosti středů otvorů. Šroubky by měly do očka zapadat bez vůle, ale přitom se musí očko kolem šroubku snadno otáčet.
	Z malého balzového hranolku cca 10x5mm si naměřte výšku páky kormidla + 1mm a hranolek odřízněte. Pozor pro každou stranu měřte zvlášť protože dno není vodorovné! Hranolky opracujte. Budou sloužit jako vymezující zarážky maximální výchylky kormidla.
	Nastavte páku kormidla kolmo na podélnou osu trupu. Peruť kormidla by měla být přesně v podélné ose trupu. Pak páku vychylte o 40° směrem k přídi v přilepte lepidlem Kanagon vymazující hranolek (doraz) těsně k páce kormidla. Pak páku vychylte na opačnou stranu a přilepte druhý doraz. Až lepidlo zaschne připojte k motorku baterii a vyzkoušejte jak dorazy fungují. Kormidelní páka by se o ně měla zastavit a třecí spojka na velkém kole by měla začít prokluzovat. Pokud se vám bude stávat, že pružinka bude ze záběru vyskakovat, přilepte z boku pružinky v místě kde zapadá do zubů, ke dnu trupu malý plíšek ve tvaru obráceného písmene "L". Ten bude pružinku neustále přidržovat v záběru. Na obrázku je vidět jako červený obdélníček.

   To nejtěžší z celé stavby máte teď za sebou. Nyní již KS jen seřídíme ke správné funkci. Protože jeden obrázek řekne víc než tisíc slov, natočil jsem asi sedmi sekundové video na kterém je vidět správná funkce KS.

Pokud vám KS funguje jako na videosnímku nebudete mít s řízením modelu žádné problémy. Udělal jsem malý test odolnosti KS. Páka byla postupně přestavena cca 100x do každé krajní polohy s prokluzem spojky na konci. Bez jediného zádrhele. Aby se zvýšila spolehlivost, můžete šroubky na pákách ze spodní strany zamáznout barvou aby nedošlo k jejich povolení. Hůře se tam dostanete, ale jde to. 

9. část

Zapojujeme přijímač

   Přijímač bude umístěn v přední části trupu. Aby byl co nejdále od zdrojů rušení, což jsou motorky. Motorky musíme odrušit. K tomu použijeme kondenzátory z původních motorků. Nebudu schválně uvádět detaily a konkrétní záležitosti, protože to se může hodně lišit (rozměry přijímače, vypínačů atd.). Proto bude popis spíše obecnější.

	Přijímač instalujte co nejvíce do přídě. Ke dnu jsem jej přilepil pomocí oboustranné lepící pásky. Protože bych vodiče musel nadstavovat a do původní desky jsem nechtěl zasahovat, udělal jsem si takovu pájecí lištu z kousku kuprextitu. Stačí libovolný odřezek. Přes něj propojíme originální vodiče z přijímače s těmi od motorků.
	Vodiče vedoucí od přijímače k motorků uděláme kroucené, čímž se vyzařované rušení omezuje. Na vývody elektromotorků připájejte i odrušovací kondenzátory.
	Vypínač do trupu instalujte tak, aby po nasazení paluby byl přístupný jedním z otvorů v palubě. U mého modelu je na sloupcích z balzy vysokých cca 25mm a přichycen pomocí dvou minivrutů. Druhým otvorem v palubě je přístupný konektor pro připojení externí nabíječky akumulátorů. Ty jsem získal ze starého mobilního telefonu. Pokud neseženete nějaké vhodné, budete muset investovat.
	Celkové uspořádání v trupu ukazuje tento obrázek. Akumulátory můžete ke dnu trupu přilepit také oboustrannou lepící páskou. U tohoto modelu neočekáváme žádné divoké náklony a pod. Ten dlouhý žlutý drát je anténa, kterou teprve budeme instalovat na nástavby.
Projistotu ještě přikládám el. schéma zapojení. Jak vidíte, tak nic složitého. Pokud se přeci jen v tom nevyznáte požádejte někoho známého který má s elektronikou zkušenosti aby vám s tím pomohl.

   Máte hotovo ? Máte nasazený lodní šroub ? Tak zapněte přijímač a ještě na suchu vyzkoušejte jak dálkové ovládání funguje. Roztočte motor pohonu a zkuste ovládat kormidlo. Vše by mělo probíhat plynule. Pokud se motor pohonu např. zastavuje, nebo kormidlo reaguje jen když neběží motor pohonu může to znamenat že máte špatně udělané odrušení nebo nedostatečné napájení přijímače. Znovu vše pečlivě prověřte. Také zkontrolujte zda někde nemáte studený spoj. Příčina může také být v anténě přijímače.

No a pokud vám funguje všechno OK, můžeme se v příští části pustit do nástaveb.

10. část

Nástavby - začínáme

   Nástavby této lodi nebyly nikterak složité a proto se pro začínající lodní modeláře výborně hodí. Nebudeme se snažit udělat všechny detaily. Nemělo by to smysl a spíše platí že méně bude znamenat více. Když z lodí odplujete kousek od břehu, tak se stejně ty nejmenší detaily ztratí a nikdo je neocení. Některé by byly tak titěrné, že by bylo obtížné je snadno vyrobit. Proto se soustředíme jen na tzv. "podstatné" detaily. Tedy takové, které charakterizují loď a vzbuzují dojem propracovanosti modelu.

   Jednotlivé nástavby jsou na výkrese barevně rozlišeny. Umístit na palubu přijdou nad otvory a nebo naznačené otvory, které jsme dělali v palubě v páté části. K dělům a kulometům, tedy výzbroji se dostaneme až v další části. Pro děla vyrobíme zatím jen základny.

   Na nástavby můžeme použít jako materiál buď balzu (1mm) nebo silnější kartón. Osobně jsem použil balzu. Na výkrese, kde jsou uvedené rozměry jednotlivých dílů ze kterých jsou sestaveny jednotlivé nástavby, jsou tzv. rozměry pro materiál nulové tloušťky. Kdyby jste pracovali s materiálem, který má tl. 0mm vyřízli byste z něj díly přesně podle výkresu. Pokud ovšem použijete např. balzu tl. 1mm, musíte rozměry zmenšit o tloušťku použitého materiálu. U zelené (komínové) nástavby je její výška 9mm. Proto ji zmenšíme na 8 mm. Stejně budeme muset upravit i délku některých dílů. Pokud Vám to není zcela jasné nezoufejte. Rozměry neupravujte. Díly si udělejte přesně podle rozměrů a vždy před slepením zkontrolujete jak na sebe pasují a případně jejich velikost upravíte podle potřeby. Ubírat lze vždy, přidávat hůře.

Co budete potřebovat
	Materiál balza tl. 1mm, sekundové lepidlo (nejlépe gelové), lepidlo Kanagon, papírová hnědá lepící páska, špejle, tvrdý papír Nástroje modelářský skalpel, brusný papír (hrubší a jemný), pravítko, tužku, tenký fix

V návodu jako stavební byla použita balza tl. 1mm. Lepší je balza tvrdší. Nástavby budou odolnější proti poškození i když je budeme kytovat. Stavba nástaveb neskrývá žádné záludnosti jako např. stavba kormidelního stroje. Přesto pracujte bez spěchu a co nejpřesněji.

	Tohle je "výkres" dílů, které si narýsujete na kousek balzy. Modře je vyznačem počet kusů, rozměry v mm jsou červeně.
	Pro vaši lepší představu které části lodi teď stavíte jsou na tomto obrázku budovanéné nástavby vybarveny (stejně jako na výkrese).
	Díly přesně narýsujte na plát balzy pomocí tenké černé lihové fixy. Čáry jsou tak dobře vidět. Na směru let ani tak nezáleží. Snad aby byly kolmo a rovnoběžně se stranami jednotlivých dílů.
	Pomocí ostrého (opravdu ostrého) modelářského nože jednotlivé díly vyřízněte a případné drobné otřepy obruste smirkovým papírem. Pokud se vám náhodou díl nepodaří vyříznout pžesně raději jej udělejte znovu.
	Slepte jednotlivé nástavby pomocí lepidla Kanagon. U hlavní nástavby (můstek) do rohů vlepte malé hranolky z balzy (2x2mm) a rohy zaoblete. Nejlépe pomocí smirkového papíru.
	Slepené nástavby pomocí smirkového papíru vybrousíte do hladka a případné přesahy srovnejte. Nástavby budeme kytovat, aby nebyla po nátěru vidět struktura dřeva.
	Po umístění na trup musí nástavby zcela překrývat otvory, které máme vyříznuté v palubě. Zatím nástavby k palubě nelepte !
	Barety (základny dělových věží) udělejte tak, že na sebe slepíte několik kousků balzy až dosáhnete potřebné výšky. Léta balzy musí být na sebe v jednotlivých vrstvách kolmá. Vyznačte kruh a pomocí modelářského nože obřízněte. Nakonec pomocí hrubšího a pak jemnějšího brusného papíru vybrousíte co nejpřesnější kruh.

V další části se pustíme do výroby kulometů a děl. Nebude to opět nic náročného. Doufám, že všechno vpohodě zvládáte.

Jako doplněk této kapitoly ještě připojuji několik historických obrázků lodi President Masaryk. Samozřejmě jsou černobílé a převzaté s monografie, kterou sestavili pánové Martin a Zd. Tomášek. Na jejich stránkách:  http://home.tiscali.cz:8080/it.model/planylodi.htm#140 je možné si objednat i velký plán této lodi.

11. část

Nástavby - výzbroj a komíny

Nyní přistoupíme k sestavení děl, kulometů a komínů. Děla i kulometné věže by šly udělat otočné, stejně tak jako další části modelu, ale pro začátečníky se mi to zdálo zbytečně komplikované. Jak říká moje manželka, tento model je vlastně takové demo. Budeme k tomu potřebovat hnědou lepící pásku, širokou 20mm, když bude širší, tak se také nic neděje. Dále si připravte nůžky, lepidlo Kanagon, špejle, kulatá párátka, ostrý modelářský nůž a můžeme začít.

	Pro vaši lepší orientaci jsou části které budeme v této části stavět vybarveny červeně.
	Nejdříve z papírové pásky na trubce o průměru 21mm stočíme dva válečky o síle stěny 0,5mm. Aby se páska nepřilepila k trubce na které váleček stáčíte, tak ji nejdříve v délce cca 100mm přehněte a slepte na sebe. Od takto upraveného konce začněte navíjet. Válečky udělejte dva.
	Potom na trubce o průměru 12mm stočíme opět stejným způsobem dva válečky o síle stěny 0.5mm. Necháme válečky dobře proschnout. Výsledek ukazuje obrázek. Papírová páska ztvrdne a válečky budou vykazovat dobrou tvarovou stabilitu.
	Válečky o průměru 22mm upravíme na výšku 10mm a válečky o průměru 13mm upravíme na výšku 19mm. Váleček položíme na rovnou desku a od jednoho okraje si naměříme požadovanou výšku. Potom přiložíme tužku a válečkem otáčíme. Tak si vyznačíme požadovanou výšku. Podle čáry provedeme řez. Při troše trpělivosti jde přebytečnou část i odstřihnout.
	Z papírové pásky si ustřihněte pruh široký 7mm a na váleček o průměru 13mm naviňte u jednoho okraje zesílení asi o 0,5mm. Viz obrázek. Opět nechte dobře proschnout. Budou to kulometné věže.
	Válečky teď seřízneme. Řez vedeme tak, že od jednoho okraje si u válečků o průměru 22mm  naměříme vzdálenost 5mm a u válečků o průměru 13mm na rozšířené části 2mm. Řez z tohoto bodu vedeme šikmo ke kraji tak, aby byl u válečků s průměrem 22mm ukončen ve vzdálenosti 5mm od stěny. Lépe to ukazují nákresy dělové a kulometné věže. Rozměry jsou naznačeny přímo v nákresech. Řezejte co nejostřejším nožem, nebo se vám páska zbortí.  Nákresy také dobře poslouží pro další postup, tak si je třeba vytiskněte.
	Z kartónu o síle 0,5mm uděláme horní části dělových a kulometných věží. Prostě válečky položte na kartón a obkreslete vnitřní průměr. V místě kde je věž seříznuta ji opatrně překlopte tak, aby na kartón dosedala seříznutá část a dokreslete. Potom v místě ohybu kartón nařízneme a ohneme. Podle potřeby přistřihneme a vlepíme pomocí Kanagonu do věže. Musí to přesně lícovat s horním okrajem věže.
	Nyní si uděláme dělové hlavně. Ze špejle si odřízněte 4ks dlouhé cca 30-40mm. Upněte jej po jednom do vrtačky a pomocí smirkového papíru špejli zbrousíme tak, aby u ústí hlavně měla průměr 1mm a o 11mm dále průměr 2mm.
	Do dělových věží prořízněte obdélníkové otvory široké 5mm, podlepte je obloučkem z kartónu a udělejte těsně vedle sebe dva otvory o průměru 2mm pro dělové hlavně.
	Do otvorů vlepte hlavně tak, aby měly délku 11mm. Nejlépe to ukazuje tento obrázek. K lepení opět použijeme lepidlo Kanagon. Hlavně musí být stejně dlouhé a mají stejný zdvih (náměr).
	U kulometných věží uděláme jen dva otvory a z tenkého kulatého párátka uděláme kulomety. Hlavně mají délku 5mm. Takže si je udělejte o něco delší pro vlepení do věže. Měly by být vodorovně nebo nepatně zvednuté.
	Asi takto vypadají hotové kulometné věže. Veškeré otřepy začistíme pomocí jemného smirkového papíru.
	Na dělové věže ještě instalujeme dálkoměry. Tedy popravdě řečeno nevím, zda to dálkoměry skutečně byly. Možná to je součást mechanismu pro zdvih hlavní děla. Jsou vyrobeny ze špejle. Otvory vyvrtáme v ose otáčení zdvihu hlavní. Dálkoměry jsou jsou dlouhé 2mm. Děla nalepte na barety (základny dělových věží).
	Další částí, kterou vyrobíme bude dálkoměr. Byl umístěn na můstku. Opět použijeme hnědou papírovou lepící pásku, ze které si uděláme váleček o průměru 15mm a vysoký 7mm. Tloušťka stěny opět 0,5mm. Z kartónu pak vystřihneme kolečko, kterým dálkoměr uzavřeme a pomocí špejle naznačíme optiku dálkoměru.
	Dálkoměr přilepíme na můstek na střed asi 1mm od zadního okraje střechy.
	Komíny jsou opět vyrobeny z hnědé lepící pásky. Nejdříve si z pásky udělejte trubičku o průměru 11mm dlouhou alespoň 120mm. Z kartónu si vystřihněte 4ks oválů, přičemž delší osa oválu má 13mm, kratší osa je dlouhá 9mm. Z trubičky uřízněte 2ks tribičky dlouhé 56mm. Do každé vlepte dva oválky vystřižené z kartónu. Komín musíte tvarově přizpůsobit. Vlepte je asi 5mm od okraje komínu. Tím zajistíme tvarovou stabilitu komínu (ovál).
	Komíny přilepíme na komínovou nástavbu. Opět lepidlem Kanagon. Od přední hrany nástavby (po směru jízdy) je komín vzdálen 6mm. Od boční hrany je vnější boční strana komína vzdálena 11mm. Komíny musí stát kolmo.

  Ještě nic nelepte k palubě! Budeme ji ještě potřebovat volnou. Díly zatím opracujte, aby byly bez zbytečných otřepů a hladké. Jak jsem již psal budeme je ještě kytovat, ale až je budeme mít zcela hotové a připravené. Dokončení nástaveb bude popsáno v další části. Trochu se obrňte trpělivostí. Místy to bude tak trochu piplačka. Pokud si teď nástavby naskládáte na palubu dostanete charakteristickou siluetu lodě, která se již nebude výrazně měnit. Přibude jen zábradlí a několik detailů.

  třetí stránka tohoto návodu